Главная » Календарь садовода-огородника, Февраль

Февраль

29 марта 2011 Комментариев нет

февраль

Февральская основная забота — подготовка к весне. Скоро обрезка. Посмотрите, в порядке ли инструмент, не заедает ли пружинка у секатора, не узок ли развод у пилки, острое ли лезвие у ножа, остался ли от прошлого года садовый вар. Если чего-то недостает, прикупите. При покупке инструмента не скупитесь. Хороший инструмент долго и надежно служить будет.

С инвентарем разберитесь. Тяпки, лопаты, полольники, грабли, лейки, шланги — все осмотрите так, будто не хозяин вы, а член ревизионной комиссии.

Приобретите пленки из нетканого материала. Светлые помогут ускорить рост и плодоношение растений, темные с успехом используют для защиты растений и для предупреждения роста сорняков.

1.  Осмотр садового участка
2.  Борьба с грызунами
3.  Стратификация семян груши
4.  Забота о птицах

1.  Обойдите сад. Осмотрите деревья. Встретятся трутовики — снимите, зачистите место, где они были, до здоровых тканей и продезинфицируйте рану 1%-ным раствором медного или 3%-ным раствором железного купороса. С камедью поступайте таким же образом. Обнаружите дупло — вычистите всю труху из него, заполните битым кирпичом и залейте раствором цемента.

Отряхивайте снег с деревьев, чтобы ветви не обломались. Мокрый февральский снег особенно тяжел. Начинайте эту несложную процедуру снизу: упадут глыбы на нижние и без того нагруженные ветви, и тогда уж точно поломок не избежать.

Проверьте, как лежат растения в прикопе. Опасность подмерзаний, солнечных ожогов и морозобоин здесь особо велика. Самая низкая температура обычно на границе снег — воздух бывает. Здесь и солнышко крепче греет. А если вы к тому же и растения кронами на север положили, то самые уязвимые места оказались и самыми беззащитными.

В феврале возможны солнечные ожоги, морозобоины, трещины и на стволах деревьев. На тех растениях, которые своевременно побелили, таких повреждений обычно не бывает. Ближе к весне не окучивайте деревья снегом, не подгребайте его под крону и тем более не уплотняйте по периметру всей кроны.

2.  К концу зимы мыши обычно запасы свои уже подъедают. Выгоняет их голод из теплых норок, и под снегом пробираются они к стволикам молодых деревьев. Очень уж привлекательна для них кора — сочная, слегка терпкая, богатая витаминами. Во вкусе коры мыши прекрасно разбираются. Обглодают кору на сколько достать вверх смогут. Поэтому отопчите снег вокруг штамбов молоденьких деревьев, прикопочного участка и питомника. Да не тогда топтать надо, когда мыши пошли, а загодя.

За один раз может и не получиться — помесите сухой снег, и только. Уплотнять надо постепенно — в декабре пройдитесь разок, в январе, в феврале. Отступите от растения на 15−20 см и уплотните вокруг него узкую полоску снега непрерывным (без зазоров!) кругом или прямоугольником. Мыши в плотный снег не пойдут и обойти его ни снизу, ни сверху, ни с боков, если нет огрехов, не смогут. Но если проявите особое рвение и утопчете снег подо всей кроной, растению от этого будет больше вреда, чем пользы. Конечно, отаптывание будет эффективнее, если в свое время сделали еще и обвязку штамбов.

З.  Если не посеяли семена груши с осени, начинайте стратифицировать их. Сначала замочите в сосуде с водой, всплывшие и мезгу удалите. Потом на час поместите в розовый раствор марганцовки. Выньте, обсушите и опудрите древесным углем.

Если семян немного, возьмите капроновую ткань 20×20 см, положите на нее слой мха, слой семян и снова мха. Сверните, завяжите и 90 дней держите при + 3°С. Однако время от времени проверяйте, чтобы не заплесневели и чтобы мыши не добрались. Поливайте, если надо. Проклюнутся — вынесите в холодное место, чтобы ростки не пустили.

4.  О птицах время подумать. Ведь в марте уже вывешивать скворечники надо. Для искусственных гнездовий подходят сухие нестроганые доски толщиной от 1,5 до 2,5 см. Можете использовать и строганые, но в этом случае с внутренней стороны скворечника, ниже летка необходимо сделать насечки, чтобы птицы смогли подняться. Крышку можно сделать и из горбыля.

Размеры скворечника: дно — 15×15 см, передняя и задняя стенки — 20×30 см, боковые стенки −15×30 см. Леток диаметром 4,5−6 см просверливают на расстоянии 4−5 см от крышки. Если при сверлении доска даст трещину или совсем расколется пополам, закрепите эти половинки снаружи двумя поперечными планками или изнутри куском фанеры. Крыщка должна выступать на 5−6 см над передней стенкой, чтобы защитить от дождя. К внутренней стороне крышки прибейте квадратную доску того же размера, что и дно. Она должна туго входить в скворечник и держать крышку. При необходимости крышку можно снять и почистить домик. Если при сборке образуются большие боковые щепи, то их лучше законопатить, а маленькие оставьте для вентиляции. Домики желательно не красить.

Синичник отличается от скворечника только меньшими размерами дно −10×10 см, передняя и задняя стенки — 15×20 см, боковые −10×20 см, диаметр летка — 3,2−4 см, расстояние от крышки — 3,5−4 см. Синицы — самые полезные птицы сада. Они и летом и зимой истребляют огромное количество вредителей.

Жилье для трясогузки выглядит как продолговатый ящик с помостом для посадки и летком в виде щели, который расположен не спереди, а сбоку. Дно −12×40 см, передняя и задняя стенкм — 30 см длиной и 14 см высотой, глухая боковая стенка 12×14 см. Вторая боковая стенка меньше — 8×12 см. Оставшееся до задней стенки расстояние — это и есть леток, через который трясогузка будет попадать а домик. Размер крышки −16×40 см. Она должна выступать, защищая балкончик от дождя. Домики для трясогузок можно делать и из струганых досок.

Еще по теме

Поделитесь интересным материалом со своими друзьями:

Оставить комментарий или два

Добавьте свой комментарий или трэкбэк . Вы также можете подписаться на комментарии по RSS.

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.

Перед отправкой формы: