Главная » Июнь, Календарь садовода-огородника

Июнь

2 июня 2011 Комментариев нет

iunИюнь — суровое испытание для сада. То тля нападет, долгоносики разные, моли, мухи. Всем питаться, размножаться надо. А в саду, где за растениями ухаживают слабо, вредителям благодать: заселяй приглянувшееся растение и разводи свои колонии, благо пищи сколько угодно и опасности никакой. Болезням тоже есть где разгуляться. Нет, не так уж благополучен июнь.

Работы в июне

1. Полив — дело тонкое
2. Корневые и некорневые подкормки
3. Борьба с конкурентами (сорняки, волчки, поросль)
4. Если дерево подмерзло...
5. Зеленое черенкование
6. Зеленая прививка
7. Борьба с вредителями и болезнями

1.  Чем выше  хотим урожай, тем больше надо помогайть растениям. Им не только плоды до зрелости довести надо, но и цветочные почки заложить под урожай будущего года. Поливайте сад редко, но обильно. Частые скудные поливы опасны. Корни будут подниматься кверху к влаге, а потом будут сильнее страдать и от засух, и от морозов. Поливайте землянику и питомничек — по бороздам или дождеванием. Под плодовые деревья пускайте воду по чашам. Можете вокруг дерева сделать скважины глубиной в 0,5 м: заполнить их песком и давать в них воду. При недостатке воды и если редко заглядываете в сад, можете организовать капельное орошение. Дождевание тоже неплохо. Но при этом сильно повышается влажность воздуха и, если у вас деревья и кусты плотно посажены, а кроны к тому же густые, болезни грибные разведутся.
Воду из скважин не давайте растениям сразу, согрейте в емкости. Чтобы не «зацветала», прикройте щитами; без света никто там не поселится. С крыш дождевую воду собирайте. Можете устроить водоемчик, только внутри пленкой устелите, чтобы вода не уходила в землю.
Чтобы вода не испарялась напрасно после полива или дождя, порыхлите слегка почву или замульчируйте. Там, где вода скатывается, преградите сток — пусть впитывается в почву.
Если сад под задернением держите, почаще скашивайте траву, измельчайте и оставляйте там, где росла. Прекрасная мульча и защита почвы от иссушения.

2.  Не только поливайте, но и подкармливайте. Особенно если почвы легкие, бедные, а на растениях признаки голодания. Лучшая подкормка — органические удобрения. В них есть все.
С утра разведите в достаточно большой емкости коровяк (1 кг на 10 л воды) или птичий помет (0,5 кг на 10 л воды). Вечером выкопайте вдоль ряда или по проекции кроны канавку глубиной 8−10 см. Равномерно налейте в нее раствор и засыпьте.
Расход: — на землянике и малине 1 ведро на 1 погонный метр; — крыжовнике и смородине — 2 ведра на 1 погонный метр; — под деревья −1 ведро на квадратный метр проекции кроны.
Можете использовать мочевину (спичечный коробок на 1 м2) или комплексное удобрение (рецепт на упаковке).
Используйте некорневые подкормки. Некорневая подкормка никоим образом не заменяет корневое питание растений. Ее нужно рассматривать только как скорую, срочную, неотложную помощь для ликвидации дисбаланса в питании растений.

Вот основные случаи необходимости некорневых подкормок: — при подмерзании древесины; — при симптомах — плохой рост, усыхание краев листовых пластинок, изменение окраски и т. д — указывающих на недостаток или избыток определенных элементов минерального питания; — при сильном повреждении части листьев, чтобы стимулировать деятельность оставшихся и тем самым компенсировать дефицит органического вещества необходимого для роста побегов, плодов, корней и создания запасов; — при необходимости повысить лежкость плодов и предупредить поражение их различными болезнями во время хранения.
Необходимости в подкормках растворами микроэлементов обычно не бывает, если в почву вносится навоз или другие органические удобрения. Во всех других случаях руководствуйтесь только целесообразной необходимостью. Если есть симптом — подкормите, если нет — воздержитесь. Концентрация растворов для некорневой подкормки, чтобы не обжечь листья, должна быть невысокой. Обрабатывать весь сад не обязательно. Можно и нужно только те растения, которые нуждаются в подкормке. Помните, что для растений недостаток и избыток какого-то элемента одинаково вреден. Даже трудно сказать, что хуже.

3.  Уберите всех конкурентов за воду, питание. Начните с сорняков. Лучше всего и надежнее механические средства. При перекопках почвы выбирайте все корни и корневища. В течение лета не давайте им разрастаться и тем более осеменяться. Всходы подрезайте плоскорезами.
Конкуренты — это не только сорняки. Это и волчки, из которых разрастаются ненужные загущающиеся ветви. Это и поросль, в массе образующаяся у растений косточковых культур, у груши и некоторых клоновых подвоев. Удалять ее следует систематически 4−5 раз за лето. Простая обрезка поросли секатором только стимулирует ее появление вновь. Чтобы работа была успешней, осторожно раскопайте верхний слой почвы до места, где от корня отходит отпрыск, и вырежьте его секатором, не оставляя пенька. Засыпьте корень землей.
На ветвях перепривитых деревьев, удаляйте (выламывайте) поросль старого сорта. Если обнаружите, что обвязка не снята, срочно снимите или ослабьте ее, не то будет перетяжка. Волчки, которые могут быть использованы для замены стареющих ветвей, берегите. Удаляйте явно не нужные побеги. Те, например, которые появляются на штамбе, на шипах, предназначенных для подвязки побегов, на мостиках, привитых над раной, в местах, где и без того крона загущена. Чем раньше вы это сделаете, тем меньше будет напрасных затрат органического вещества.
Техника удаления ненужных побегов проста. Когда побеги достигнут длины 5−7 см, просто-напросто выломайте их с основанием. Да не тяните побег вверх. Резко отогните его в сторону, противоположную направлению его роста, и еще не одревесневший побег легко отвалится.

4.  Сейчас уже обозначилась зона отрастания побегов, и стало видно, что делать с подмерзшими плодовыми и декоративными растениями. Если подмерзли только верхушки ветвей, обрезайте в местах отрастания побегов. И обрастающие ветви не оставляйте без внимания. Не соблюдайте правила соподчинения, поправите в следующем году. Если молодое дерево вымерзло по уровень снега, срежьте на пенек. Отрастет много побегов — выберете наиболее сильный, на его основе сформируете новую крону, а остальные удалите. Если сильно подмерзло старое дерево, придется корчевать.
Отдельные сухие ветви можете вырезать в любое время. Срез делайте там, где ткани здоровые. Если ветвь усохла целиком, срежьте на кольцо. Раны защищать садовым варом обязательно.

5.  Начинается время зеленого черенкования. Наиболее благоприятный срок для вишни, сливы, облепихи, рябины — период интенсивного роста побегов. Более раннее и более позднее черенкование сопряжено со снижением активности образования корней. Малину черенкуйте, когда в массе появляются корневые отпрыски. Смородина хорошо окореняется в любое время. Крыжовник черенкуйте ближе к концу прекращения роста побегов.
Выберите в тени сооружений или под деревьями местечко, где прямой солнечный свет бывает только утром часов до 9 да вечером с 19 часов. Наметьте площадку размером 1 х 1 м (размер условный). Снимите верхний слой почвы на глубину 20−25 см. Сколотите из досок ящик без дна такого же размера, как и траншея, высотой 25 см. Втисните его в выкопанную траншею так, чтобы над поверхностью возвышалось 10−15 см. Все пустоты с наружной стороны ящика заполните землей и уплотните, чтобы не было воздухообмена.
На дно траншеи насыпьте 5−10 см песка, гальки, битого силикатного кирпича или керамзита. Это будет дренаж для отвода возможных излишков воды. Сверху насыпьте смесь 1:1 торфа с песком. Если торфа нет, возьмите обычную огородную землю. Только добавьте в нее, чтобы порыхлее была, чуть больше леска. Толщина слоя 15−20 см.
Выровняйте поверхность и насыпьте сверху 5-сантиметровый слой чистого промытого речного песка. Выровняйте, слегка уплотните и полейте как следует, чтобы основательно промочить все до самого дренажа. Над ящиком установите 2−3 дуги из жесткой проволоки или прибейте несколько деревянных реечек так, чтобы образовалось нечто вроде остова кровли. Накиньте сверху синтетическую пленку. Можете вместо нее использовать белую пленку из нетканого материала. Края пленки плотно закрепите внизу вокруг ящика. Место для окоренения готово. Можете черенками заняться.
Не годятся для черенкования: волчки у всех древесных, у косточковых — короткие побеги, потому что большинство почек на них цветочные. У смородины — нулевые (идущие из почвы} побеги, в них очень много рыхлых тканей, поэтому корни образуются плохо.
Для растений большинства культур оптимальная длина черенка — 2−3 междоузлия. При недостатке исходного материала можете готовить однопочковые черенки. Хорошо окореняются побеги с кусочком ветви. Длина черенка облепихи 5−7 см, жимолости и калины — 8−10 см. Нарезанные черенки по сортам свяжите в пучки и навесьте этикетки.
Окоренение будет активнее, если нижние концы черенков обработаете ростовыми веществами, например Гетероаукстном. Схема посадки 5−7×5−7 см. После посадки полейте и плотненько закройте. Наведывайтесь, поливайте, проветривайте, убирайте усохшие черенки, опавшие или загнившие листья.
Поддерживать высокую влажность воздуха вокруг черенков лучше всего при помощи распылителей автоматически. При ручном увлажнении поливайте 2−3 раза в день.
Черенки облепихи можете высадить под кроной дерева, увлажните, укройте.
Если вам надо совсем мало растений, окореняйте черенки в гончарных горшках или в каких-нибудь других емкостях. Толщину дренажа и земляной смеси можете уменьшить, а слой песка оставьте таким же, т. е. 4−5 см. Сверху наденьте полиэтиленовый пакет (не рваный!) и плотно обвяжите его снизу. Влажность воздуха под таким укрытием будет постоянно высокой. При необходимости подкармливайте растения и, конечно же, защищайте их от вредителей и болезней.

6.  В начале июня можете воспользоваться зеленой прививкой, то есть прививкой части еще не одревесневшего побега с 1−2 почками. Особенно полезна такая прививка, если надо получить сильные крепкие саженцы с закрытой корневой системой (в контейнерах). Зеленая прививка проста в исполнении и надежна в достижении поставленной цели, если немножко потренироваться и соблюдать некоторые элементарные правила. Во-первых, следите, чтобы на руках, инструменте, местах сочленения привоя с подвоем не было пыли и грязи. Во-вторых, работайте быстро, чтобы ткани на срезах не успевали подсыхать; следите, чтобы при соединении срезов максимально совпадали камбиальные слои, которые расположены сразу за корой; обвязку делайте потуже, чтобы под влиянием внешних сил не сдвигались сращиваемые компоненты. Когда закончите процесс прививки, позаботьтесь, чтобы до срастания тканей черенок не высох. В это время вода в него практически не поступает, а транспирация и испарение остаются прежними.
Приготовьте контейнеры для посадки готовых прививок. Контейнеры — это обычные, обязательно прочные пакеты из синтетической пленки с отрезанными для стока излишней воды уголками в донной части. Заполните их до половины почвой. Остальную почву, которая должна быть готова, добавите при посадке прививок. Нарежьте из полиэтиленовой пленки ленточки нужной длины.
Основной инструмент при зеленой прививке — это лезвие безопасной бритвы. Выкопайте несколько подвоев. Протрите сначала влажной, а потом сухой тканью место прививки на подвое. Обрежьте подвой секатором перпендикулярно тканям. Лезвием безопасной бритвы расщепите торец подвоя на глубину около 3 см. Срежьте секатором побег, толщина которого примерно такая же, как и подвоя. На нижнем конце побега лезвием безопасной бритвы сделайте клин с одинаковыми подлине и ширине щеками. Оставьте 1−2 почки над клином и обрежьте черенок. Если листья крупные, обрежьте их пластинки наполовину. Вставьте клин черенка в расщеп на подвое. Плотно обвяжите место соединения. Замажьте открытые места срезов тонким слоем садового вара. Посадите привитой подвой в контейнер. Уплотните землю. Обильно полейте. Поставьте в теплицу под прозрачный колпак. К осени будете иметь превосходные однолетние саженцы в контейнерах с закрытой корневой системой.

7.  В первой декаде июня обычно появляются медвяные росы. Это сладкие выделения тлей. Заметили, скажем, на верхушке побега деформированный листочек, разверните его. Чаще всего обнаружите там обыкновенных зеленоватых листовых тлей. Бывает, что вдобавок к скученным листьям еще и побеги деформированы. А этим на яблоне занимается зеленая яблонная тля, на малине — малинная побеговая тля. Следите за растениями. Как только колонию увидите — можете вместе с листочками собрать. Если сделаете это своевременно, пока самки-расселительницы не размножились, быстро и легко справитесьстлей. Внимательно присматривайтесь к каждому растению. Гнезда паутинные (молей, огневок, шелкопрядов), где бы они ни обнаружились, собирайте и уничтожайте. Под растениями, страдающими от тли, посыпьте почву золой. Опрысните их настоями табака, золы, мыла. Пилильщик и пяденица крыжовниковые могут оставить без листьев целые ветви кустов и деревьев. Стряхните их или обработайте настоем табака. Удаляйте ветви, пораженные стеклянницей.
Поникли головой побеги малины — малинная муха тому виною. Срежьте и уничтожьте, чтобы в следующем году меньше было. Малинного жука стряхивайте на зонтик или на фанеру, смазанную вазелином.
Там, где много белокрылки, установите поперек ряда яркую красную или желтую фанерку или картонку, смазанную вазелином или солидолом. Спугните белокрылку. Насекомые взлетят, сядут на яркую поверхность, да там и прилипнут. Останется только собрать их.
Вот некоторые общие простые способы освобождения сада от непрошенных гостей. Пищевые ловушки: банки, бутылки стеклянные или пластмассовые, наполненные бродящими пахучими веществами (квас, патока и др.), развесьте вечером в кроне. Утром снимите. Полезны ферамоновые ловушки. Используйте ловчие пояса. Все время держите наготове опрыскиватель, настои, отвары. Предпочтение отдавайте экологически безопасным средствам.
Садоводы очень расстраиваются, когда видят поддеревом много опавших цветков и завязей, И напрасно. Это процесс естественный. На дереве всегда бывает заведомо больше цветков и завязей. Вот лишние и опадают — сначала неопылившиеся цветки, потом завязи с недостаточным числом семян и со слабеньких, затененных веточек, а следом облетают и те, которые дерево не в состоянии прокормить. Обычно опадает от 75% до 95% цветков и завязей. Из десятка потенциальных получается только один реальный плод. Конечно, бывает и «насильственное» опадение. Это когда внутри личинка пилильщика заведется. Такие плоды легко узнать по хорошо заметному отверстию, вокруг которого мокрая (если не успела подсохнуть) дурно пахнущая коричневая масса — экскременты личинки. Если разрежете такой плод, убедитесь, что и мякоть его, и семенная камера повреждены. Собирайте и уничтожайте опавшие плоды каждый вечер, чтобы личинки не перебрались в другие плоды. Плоды с червоточинками тоже соберите.
В июне не только солнце, но и работа греть садовода до испарины должна. А как же иначе? Красота сада не просто дается, а потом добывается.

Еще по теме

Поделитесь интересным материалом со своими друзьями:

Оставить комментарий или два

Добавьте свой комментарий или трэкбэк . Вы также можете подписаться на комментарии по RSS.

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.

Перед отправкой формы: