Главная » Календарь садовода-огородника, Май

Май

30 апреля 2011 Комментариев нет

vesna1 В мае обычно первая гроза бывает, первый майский гром. Хотя в иные годы он в конце марта прогремит, а иногда и до конца мая потерпит. 6 мая майский жук вылетает, 8-го певчие птицы уже стаями летят, а 9-го ласточки появляются. Как только березовый листок распустится — запоет соловей.
В мае земля сплошь травой покрывается. От этого и месяц травнем зовут. А вот и сады зацветать начали. 14 мая цветет крыжовник, 16-го — черемуха, 17-го — вишня, 20-го — яблоня, 23-го — слива, 25-го — рябина. Это средние даты. Колебания же по годам до двух недель бывают. В середине месяца обычно сильно холодает. Черемуховые холода. Могут еще и заморозки быть. Но не бойтесь мая: он бесхитростный, и даже если холодный, то год будет плодородный.
В конце мая можете прогноз погоды на лето и осень сделать. Дуб раньше ясеня лист пускает перед сухим летом, рябина поздно зацветает — и осень поздней будет.

1.  Защита растений от возвратных заморозков
2.  Уход за садом
3.  Прививка и перепрививка плодовых деревьев
4.  Зеленые операции
5.  Лечение ран деревьев
6.  Борьба с вредителями
7.  Уход за земляникой

1.  О заморозках природа всегда извещает заранее: сухо, безветренно, тихо стало к вечеру; температура пошла на снижение, а давление начало слегка расти; небо прояснилось, высыпали яркие, крупные, мерцающие звезды.
Кроме природных подсказок можете воспользоваться простейшим научным методом. Установите два термометра. Один пусть будет сухой, а на втором шарик с ртутью или спиртом покройте влажной батистовой тканью, кончик которой опустите в сосуд с водой. По разнице показаний температуры почти наверняка узнаете о приближении заморозка. Если на влажном термометре температура вдвое меньше, чем на сухом — заморозок будет. А если до половины недостает 2°С, то заморозок возможен.
Предупреждать заморозки нам не дано. Но защищать растения от них вполне возможно. Заранее готовьте дымовые кучи или шашки. При заморозке дымите во второй половине ночи и час — другой после восхода солнца. Дождеванием заморозок до −6°С преодолеть можно. Небольшие деревья и кусты можно накрыть пленкой из нетканого материала. Лутрасил прямо на растения уложите, а если будете использовать полиэтиленовую пленку, положите под нее бумагу или сухую ткань. Температура под укрытием будет на 3−4°С выше, чем снаружи. Более надежный способ защиты от заморозков — это изучить свой участок, определить, как часто случаются заморозки и какова их сила.
Учтите все это и откажитесь от выращивания тех культур и сортов растений, которые систематически повреждаются. Подумайте о выращивании деревьев на высоком штамбе, чтобы крона ушла в зону, где воздух потеплее. Замените глухие заборы на ажурные, чтобы они не препятствовали стоку холодного воздуха.

2.  Скоро цветение. Если где — то нет опылителя, заранее побеспокойтесь и достаньте цветущие ветви, поставьте в ведро с водой поближе к растениям.
Бывает, цветение прекрасное, а плодов нет. Прежде всего установите причину. Возможно, подмерзли генеративные органы цветка (на разрезе они черные). Не прорастает пыльца — видимо, неподходящая она для данного сорта или нежизнеспособна, а может быть, подмерзло или подсохло рыльце пестика. Пыльцевая трубка растет очень медленно — вероятно, угнетают рост низкая температура или выделения других растений.
Иногда оплодотворение успешное, но постарались вредители. Большой ущерб наносят долгоносики, цветоеды. Может орудовать вишневая побеговая моль, а садовод на мороз грешит.
Пока земля еще напитана вешними водами, поспешите управиться с посадочными работами. Растения в это время лучше приживаются. Закончить надо в первой половине месяца. О рыхлении почвы не забывайте. Сохраняйте влагу. После рыхления полезно мульчирование торфом, перегноем. Ослабленные деревья подкормите и полейте. Внесенные удобрения заделывайте в почву. Тем культурам, у которых мелкая и бледная листва, дайте некорневую подкормку.
Поросль удалите, где этого еще не сделали. Не забудьте разокучить окученные растения. Снимите камедь с деревьев косточковых, трутовиков, где заметите, а место, где они были, продезинфицируйте 3%-ным раствором медного купороса (300 г на 10 л воды). Если ничего под рукой нет, то можете натереть конским щавелем.

3.  Сокодвижение уже активное, а значит, пришла пора прививки. Доставайте черенки. Если высохли или сильно проросли, не используйте. Если слегка подсохли, заверните во влажную ткань, в пленку и на 2 — 3 дня уберите а холодильник.
Сначала облагородьте дички, если они у вас есть. Привейте черенки нужных сортов там, где не прижились глазки после окулировки. Воспользуйтесь прививкой в боковой зарез, обычной или улучшенной копулировкой, способом врасщеп.
Можете привить грушу на рябину, чтобы она была низкорослой, но помните: не каждая рябина с каждым сортом груши совместима. Если привить крыжовник на золотистую смородину — получите штамбовый вариант, но возрастет опасность подмерзаний.
Где крона молодого дерева однобокая, привейте дополнительную ветвь — положение исправится. Можете вприклад с седлом или в Т-образный разрез. Если кора загрубела, сделайте разрез ее под углом и вставьте черенок, а проще сделать прививку в боковой зарез. Чтобы не было разлома между ветвями, отходящими под острым углом, установите мостик. Нижний конец черенка привейте к ветви, а верхний к стволу под углом не менее 30° к горизонтали. Желательно на первое время укрепить ветвь, чтобы порывы ветра не сдвигали прививку. И здесь не забывайте удалять побеги на мостиках.
Если дерево крепкое, а плоды неважные, перепривейте. Можно привить черенки одного или нескольких сортов. У 3 — 5 летнего дерева обрежьте все подлежащие перепрививке ветви, но несколько ветвей старого сорта на год — другой оставьте. В месте, выбранном для установки черенка, удалите все разветвления. Протрите влажной, а потом сухой чистой тканью место установки черенка и сам черенок. Прививайте врасщеп или в боковой зарез, если этот способ вам лучше удается. Следите, чтобы совпали слои камбия хотя бы с одной стороны.
При перепрививке 10 — 12 летних деревьев ветви обрезайте по шаблону. 110° -для раскидистых и 90° -для пирамидальных крон. Способы: врасщеп, в боковой зарез, несколько хуже — за кору. Если крона погибла, а штамб крепенький, спилите дерево, срез зачистите и привейте черенки в расщеп или в периферийный полурасщеп. Не забудьте прикрыть щели кусочками коры, чтобы внутрь ни вода, ни пыль не попали. Наложите тугую обвязку, а открытые раны замажьте ровным тонким слоем садового вара.
Не прививайте черенки к очень старым деревьям, с подмерзшей древесиной, с больным штамбом, с многочисленными морозобоинами и солнечными ожогами — это ненадежно, а часто и бесполезно.
Защищайте прививки от высыхания и поломок. Если опасаетесь, что птицы их поломают, укрепите рядом или над прививкой примитивный насест из реечек или кусков ветвей.

4.  Там, где не нужны побеги, можно повыщипывать почки, или, как говорят садоводы, ослепить глазки. Например, на шипах к которым побег из привитой почки подвязывать будете; на молодых растениях, чтобы проще было формировать крону и предупредить напрасную трату питательных веществ на рост тех побегов, которые позже все равно придется вырезать.
Сделайте кербовку над ветвью (почкой), рост которой хотите усилить, и под ветвью (почкой), если ее рост надо ослабить.
Для кольцевания ветвей самое подходящее время. Кольцуют обычно ветви на тех растениях, которые никак не начнут плодоносить. Только не кольцуйте основные ветви — изуродуете крону. Не кольцуйте ветви на ослабленных деревьях, груше и косточковых. Прием годится для тех ветвей яблони, которые позже придется вырезать. После кольцевания рост ветвей ослабится, а через годик из заложившихся на них цветочных почек появятся первые плоды. Вместо кольцевания можете наложить плодовый пояс из жести. Достоинство пояса в том, что его можно в любое время снять.

5.  Где кора загрубела, утратила эластичность и не поспевает растягиваться при нарастании новых слоев древесины, возможны рваные разрывы, трещины. Чтобы предупредить разрывы, сделайте бороздование. Концом садового ножа разрежьте вдоль кору до древесины. Длина разреза 6−10 см. Потом сделайте перерыв и еще, если надо, такой же разрез. И рядом несколько разрезов. Наличие борозд позволит растению беспрепятственно утолщаться.
Применять бороздование можете также для ускорения зарастания ран. В этом случае вам придется сделать поперечные разрезы наплыва коры вокруг раны. В местах перетяжек бороздование тоже поможет быстро поправить дело. Надо будет только через каждые 2−3 см сделать по окружности ствола или ветви разрезы коры, выходящие на 3 — 5 см выше и ниже перетяжки.
Не применяйте бороздование к старым растениям с толстой, грубой корой, к растениям косточковых культур, у которых из — за нарушения целостности коры может начаться камедетечение. Плохо переносит бороздование груша. Не трогайте молодые деревья с эластичной корой и старые, у которых кора уже естественным образом загрубела и стала толстой и рваной.
Обнаруженные рано весной раны вы прикрыли, чтобы позднее полечить. Вот и подошло это время. Наладьте новые транспортные пути в обход раны по одному или нескольким специальным мостикам. Мостик — это кусок однолетней ветви, верхний конец которой привит над, а нижний под раной. Снимите обвязку, осмотрите рану, уберите грязь, лохмотья коры. Да не усердствуйте слишком. Не обрезайте без нужды края раны, чтобы размер ее от ваших стараний не увеличивался. Протрите кору над и под раной. В качестве мостика можете использовать поросль на штамбе или от корней. Если поросли не окажется, не беда — черенки есть. При эластичной тонкой коре хорошо прививать в Т-образный разрез. При грубой, толстой — способом Титтеля. Черенок укрепите гвоздиками, обвяжите, а рану замажьте варом. Почки на черенках вскоре после прививки станут прорастать. Обязательно выламывайте или срезайте образующиеся побеги, пока они маленькие, иначе рост побегов усилится и прививка отторгнется.

6.  Возьмите себе за правило каждый день с осмотра сада начинать. Присмотритесь к почкам. Заметите почку с крошечной, будто булавкой сделанной дырочкой, из которой выступила и алмазом сверкает капелька — слезка — это цветоед наколол ее. Позже он будет на цветке питаться. Самка цветоеда каждое яйцо в отдельный бутон пристраивает. Очень скоро из яйца вылупится личинка. Своими выделениями она склеивает лепестки изнутри, чтобы бутон не успел раскрыться. Теперь это жилище личинки. Здесь она будет питаться, здесь же окуклится и в жука превратится. Вот почему рыжий домик — колпачок так долговечен.
Так же аккуратна и самка малинно — земляничного долгоносика. Она тоже строго по одному яйцу в бутоны цветков земляники и малины откладывает. Но, чтобы бутон не раскрылся, подгрызает для гарантии цветоножку. Иногда так сильно, что бутон падает на землю, будто кто-то ножницами срезал его. Но часто перегрызает цветоножку не полностью, тогда бутон повисает. А далее все как обычно: яйцо — личинка — куколка — жук.
Мелкие розовато — оранжевые личинки на почках указывают, что в саду поселились медяницы. Не дадут даже распуститься цветкам. Склеят все медвяной росой и соки высосут. От обилия медвяной росы все становится липким, все в белых шариках. В тех местах, где медяница побывала, не только плодов, даже листьев не будет. Все усохнет, почернеет, погибнет.
Ко времени цветения и гусеницы пядениц подросли. Подрос у них и аппетит. Теперь все в пищу годится: бутоны, цветки, листья. Объедают их торопливо, грубо. И везде, где они побывали, тоненькая паутинка остается. Прикоснитесь к какой-нибудь гусенице, и она тут же сучком или стебельком прикинется. И долго в таком положении будет ждать, пока опасность минует.
Гусеницы совок тоже ничем не брезгуют. Им все равно, к какому виду какое растение принадлежит. Голые, гладкие, разные по окраске только то и делают, что безостановочно жуют. Пищи много надо, чтобы тело до 40 мм, а у некоторых совок и до 70 мм нарастить. Листовертки тоже в большинстве своем специалисты по листве. Каждая гусеница свой почерк имеет. Почковая, например, вокруг повреждений экскременты оставляет. Всеядная, розанная, кривоусая смородинная оплетают бутоны и листья паутиной, стягивают их в комок. Толстушка закручивает лист в трубочку, но как — то странно это делает: не вдоль, а поперек центральной жилки.
А малинный жук ждет, когда ягода станет поспевать. В ней он свое потомство воспитывать будет, а пока обгрызает лепестки, дыры в них делает.
Защищать растения от всего этого многообразия вредителей задача непростая. Эффект даст только кропотливый постоянный труд в саду в течение всего года. Самое главное — это высокая агротехника, чтобы растения были крепкими. И фитосанитария на высоте должна быть, чтобы лишнее в сад не заносить, от больных к здоровым не передавать, растительные остатки убирать, сорняки выпалывать, почву рыхлить.
Долгоносиков, пока они сидят в оцепенении от холода, стряхивайте на подстилку и уничтожайте. По зеленому конусу опрысните деревья настоем или отваром горчицы, одуванчика, ромашки, золы, табака, махорки, раствором мыла. Поставьте ловчие пояса не только на штамб, но и на колышек, если дерево к нему привязано, чтобы вредители не нашли обходных путей. Потом их проверяйте и очищайте. Старайтесь, однако, не губить полезных насекомых, которые тоже под пояс забраться могут.

7.  Осмотрите земляничные грядки. Заклещенные растения обдайте горячей водой. Перед цветением полейте. Если растения посажены на грядки, не закрытые черным укрывным материалом, то порыхлите почву и, если есть солома, подстелите, чтобы ягоды не загрязнились.

Еще по теме

Поделитесь интересным материалом со своими друзьями:

Оставить комментарий или два

Добавьте свой комментарий или трэкбэк . Вы также можете подписаться на комментарии по RSS.

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.

Перед отправкой формы: