Главная » Обрезка деревьев и кустарников

Формировка плодовых деревьев

27 декабря 2011 Комментариев нет

Формировка плодовых деревьев — это первоочередная задача садовода при закладке сада. Формировка нужна для того, чтобы деревья сохраняли хорошую урожайность на протяжении всей своей жизни.

Что представляет собой здоровое и правильно сформированное плодовое дерево?

Прежде всего необходим прочный остов, образованный равномерно расположенными ветвями. Чтобы выдерживать тяжесть урожая без дополнительных подпорок и укреплений, скелетные ветки должны иметь угол отхождения не меньше 40° и не больше 85° (в идеале- 55−60°).
Для прочности скелета важно также правильное соподчинение ветвей в кроне. Это значит, что ветви, расположенные ближе к стволу, толще и длиннее ветвей на периферии, а наиболее сильно развитым является центральный проводник.

Доступ света и воздуха к каждой части кроны также жизненно необходим. Это достигается свободным и рациональным размещением ветвей в кроне, отсутствием в ней лишних, ненужных веток (то есть не несущих никакой функциональной нагрузки — плодоношения или скелетообразования).
Желательно при этом, чтобы урожай было удобно собирать. То есть хотелось бы, чтобы большая его часть находилась в пределах досягаемости без применения лестниц и плодосьемников. Получается, что высота такого дерева должна быть два, в крайнем случае, три метра при высоте штамба около полуметра.
Будем считать, что это и есть идеал, к которому следует стремиться.

Как этого достичь?
Самое удобное и рациональное — с раннего возраста сформировать хорошую крону и в дальнейшем только поддерживать ее минимальной обрезкой. В этом смысле лучшим посадочным материалом оказываются одно-двухлетние саженцы, поскольку более взрослые растения со стихийно сформировавшейся кроной чаще всего приходится исправлять, а это не всегда возможно.

Как выбрать подходящий саженец?
Надземная часть однолетки обычно представляет собой один вертикально растущий побег. Он должен быть сильным, ровным, прочным. Если саженцы уже имеют разветвления, выбирайте такие, у которых их много и располагаются они равномерно.
Приобретая саженцы, обращайте внимание не только на надземную часть, которая, естественно, должна быть сильной и здоровой, но и на корневую систему. Чем она больше и разветвленнее, тем лучше. Ни в коем случае не берите саженцы с обрубленными корнями, открытыми солнцу и ветрам, на сомнительного происхождения рынках. А лучше всего, если саженец при вас выкопают с поля.
Если покупаете саженец не в проверенном питомнике, поищите также место прививки. Оно, прежде всего, должно быть. Если выше корневой шейки ствол гладкий, возможно, вам предлагают сеянец, а это уже вовсе не культурная яблоня или груша. Если же прививка обнаружена, проверьте прочность срастания — в зоне прививки не должно быть трещин, задиров и, тем более, подвижности.

Когда следует начинать формирующую обрезку?
Для того чтобы получить положительный эффект от обрезки, растениям надо дать возможность нормально укорениться. Если деревце было посажено осенью, первую обрезку проводят весной следующего года. При весенней посадке обрезать можно только через год, также весной, примерно за месяц до начала вегетации. Но если растение ослаблено и не дало хорошего прироста, отложите обрезку до лучших времен, а саженцу обеспечьте интенсивный уход.

Какие бывают формы крон?
Различают естественные, то есть близкие к тем, которые развиваются без участия человека, и искусственные, имеющие не свойственные природе более или менее правильные геометрические очертания.
Естественные разделяют на лидерные и безлидерные. Лидерные в свою очередь подразделяются на ярусные и безъярусные в зависимости от характера расположения скелетных ветвей. Выбор кроны естественного типа определяется особенностями сорта.
Искусственные кроны отличаются большим разнообразием. Среди них плоские формы — кордоны и пальметты, объемные и стелющиеся. Классические формовые деревья можно получить только при использовании растений определенных сортов, привитых на соответствующие подвои.

Какие формы кроны удобны для любительского сада?
Из естественных форм кроны для любительского сада хорошо подходит улучшенная ярусная. Такую крону несложно формировать, она отличается хорошей прочностью и не создает особых проблем с ее последующим содержанием.
Среди множества искусственных форм кроны наиболее удобна (или наименее требовательна и трудоемка} косая пальметта.

Чем отличается улучшенная ярусная крона?
Улучшенная ярусная крона имеет только нижний ярус, состоящий из 3−4 скелетных ветвей, Выше по стволу закладываются одиночные скелетные ветки на расстоянии 0,6−0,8 м друг от друга. Над самой верхней ветвью проводник обрезают.

Как обрезают однолетние саженцы яблони? — На однолетнем саженце отмечают желаемую высоту штамба (например, для любительских садов — 0,5 м). — Отсчитывают 6−10 почек выше этой отметки и обрезают на почку, расположенную со стороны, противоположной месту окулировки, — Если высота саженца меньше, чем требуется, его не обрезают совсем. Боковые разветвления образуются и без обрезки, а их число и сила роста в обоих случаях зависят от особенностей сорта.

Как обрезают двухлетние саженцы яблони?
-Сначала выбирают центральный проводник — самую сильную, вертикально растущую ветвь, обычно верхнюю. Если рядом имеется конкурент — побег, аналогичный по
направлению и силе роста, — его необходимо удалить. — Выбирают три, максимум — четыре скелетные ветки. Они должны:
равномерно располагаться вокруг ствола;
по вертикали отстоять друг от друга на 1−2 почки; — иметь хороший угол отхождения (55−60°). — Скелетные ветки подрезают так, чтобы их концы оказались примерно на одном уровне. — Начинают подрезку с самой слабой ветки. Ее укорачивают совсем чуть-чуть или вообще не трогают. — Остальные скелетные ветки подрезают на уровне первой. Срез делают над хорошо развитой почкой, направленной наружу или в сторону, где есть большое пустое пространство. — Все сильные ветки, не используемые в качестве скелетных, вырезают, а более слабые отгибают до горизонтального положения. — Вырезают ветки, растущие в зоне штамба, то есть ниже скелетных ветвей первого яруса. — Центральный проводник обрезают над хорошо развитой почкой, из которой может развиться вертикальный побег. Проводник должен быть выше скелетных ветвей примерно на 5−6 почек.

Если самая верхняя ветвь слишком слабая или поврежденная, вместо нее лидером делают следующую ветку. Для этого верхнюю ветку обрезают, оставляя только небольшой пенек-шип. К нему подвязывают ветку, выбранную в качестве центрального проводника, чтобы придать ей вертикальное положение.
В дальнейшем, когда лидер окрепнет, подвязку снимают, а шип удаляют.

Что делать дальше?
Весной следующего года определяют побеги продолжения центрального проводника и скелетных ветвей; побеги-конкуренты, если они есть, удаляют. Слабые побеги продолжения оставляют без подрезки, а более сильные укорачивают на наружную почку так, чтобы концы скелетных веток оказались на одном уровне. Продолжение центрального проводника подрезают, сохраняя его лидирующее положение. Ветки, направленные внутрь, вырезают; остальные отгибают для ослабления их роста. Такой характер обрезки сохраняют в течение всего периода формирования дерева.
В течение последующих лет закладывают еще две-три скелетные ветви: первую на расстоянии 0,6−0,8 м от нижних, остальные на 0,3−0,4 м друг от друга. Эти ветви должны иметь угол отхождения не менее 45° и располагаться в промежутках между растущими ниже ветвями.
Когда скелетные ветви достигнут достаточных размеров, на них закладывают скелетные разветвления. Расстояние от ствола до первого разветвления должно быть не менее 0,6 м и примерно такое же между самими разветвлениями. На ветвях нижнего яруса формируют два-три скелетных разветвления, выше — по одному-два. Для разветвлений отбирают сильные ветки, отходящие от скелетных вбок под оптимальным углом. Важно соблюдать соподчинение ветвей: длина скелетного разветвления должна быть примерно вдвое или на одну треть меньше длины расположенного выше него продолжения скелетной ветви. Эти параметры регулируют подрезкой.

Для сохранения вертикального положения центрального проводника его подрезают на почку, расположенную со стороны.
Если проводник направлен идеально вверх, выбирают почку на стороне господствующих ветров.

Удобно выводить скелетные разветвления на всех ветвях одновременно с одной и той же стороны. Например, первые — все слева, следующие — все справа, а третьи опять слева. Так они не будут мешать друг другу, а крона получится аккуратной.

Как и когда завершают формирование улучшенной ярусной кроны?
Формирование заканчивают к шести-семилетнему возрасту дерева. После начала плодоношения подрезку веток сокращают до минимума.
Над последней, самой верхней скелетной веткой через два-три года после ее закладки центральный проводник обрезают. Это ограничивает рост дерева в высоту, Желательно, чтобы высота не превышала трех метров.
Соподчиненность ветвей должна выражаться следующим образом: основу составляет ствол — лидер; самые мощные образования находятся в центре — внизу, самые слабые — на периферии — вверху.
Обрезка, направленная на поддержание формы, сводится к сохранению соотношения размеров скелетных ветвей, удалению конкурентов, перекрещивающихся, загущающих и растущих внутрь кроны побегов, а также отгибанию сильных веток для превращения их в обрастающие.

В чем особенности косой пальметты?
Косая пальметта — это искусственная плоская крона современного типа. В отличие от классических форм она не требует строгой симметрии и более проста в формировке, Она состоит из центрального проводника и ярусов, каждый из которых образован двумя скелетными ветвями, расположенными в одной вертикальной плоскости и направленными косо вверх. В средней полосе закладывают два яруса, в более южных их может быть три. уровня почвы.

Как формируют косую пальметту? — Весной однолетний саженец подрезают на высоте 70см от уровня почвы. — Летом того же года из появившихся побегов выбирают три подходящих по местоположению и силе роста — один, обычно верхний, в качестве центрального проводника, два — для скелетных ветвей. Скелетные ветви должны располагаться в одной плоскости друг против друга, а по вертикали отстоять одна от другой примерно
на 10см. — Выбранные побеги подвязывают к опоре: проводник вертикально, скелетные ветки — под углом 50°. — Побеги, выросшие в зоне штамба, выламывают. — Остальные побеги отгибают до горизонтали для ослабления их роста. — Второй ярус закладывают на расстоянии приблизительно 1 м от первого таким же способом на следующий или через год — когда появятся подходящие побеги. — При формировании пальметты скелетные ветви не укорачивают, а силу их роста регулируют изменением положения: слабым придают на время более вертикальное положение, слишком сильные, наоборот, отгибают.

Можно эффективно регулировать сипу роста ветвей, изменяя их положение подвязкой или распорками. Рост усиливается тем более, чем ближе положение ветки к вертикали. Напротив, ослабления роста достигают, отгибая ветки к горизонтальному положению.

Что должно получиться в результате?
На формирование косой пальметты уходит от пяти до семи лет, иногда больше, Яблоня, сформированная по типу пальметты, должна иметь высоту не более трех метров. Угол наклона скелетных ветвей относительно центрального проводника — 55−60°. Длина скелетных ветвей нижнего яруса 2−2,5 м, второго яруса — 1,5−2 м. Если есть третий ярус, он должен быть еще более слабым, чтобы соподчинение ветвей было хорошо выражено.

Как поддерживать форму пальметты?
Поддерживающая обрезка заключается в прореживании кроны, омолаживании плодоносящих веток. Если прирост сильный, обрезают слабее, а сильно растущие побеги отгибают. При уменьшении годичного прироста (меньше 20 см) обрезку усиливают.

Какие формы кроны подходят для груши?
Груша по характеру роста и плодоношения имеет большое сходство с яблоней. По этой причине подход к ее формировке практически не отличается. Описанные для яблони формы крон — улучшенную ярусную и косую пальметту — можно с успехом рекомендовать и для выращивания груш.

Какие особенности груши следует учитывать при обрезке?
От яблони груша отличается тем, что у нее лучше выражена естественная соподчиненность частей кроны. Скелетные ветви груши более прочно срастаются с проводником. Благодаря этим особенностям она требует меньшего вмешательства со стороны человека.
Другой особенностью груши является природная склонность к образованию волчков. Чтобы не допустить засорения кроны, ежегодно, особенно после неблагоприятных зим, приходится отслеживать их появление и вовремя решать судьбу каждого отдельного волчка. Одни обрезкой или отгибанием превращают в обрастающие ветки; другие, удачно расположенные — в полускелетные; некоторые при необходимости можно использовать для омолаживания сучьев обрезкой «на перевод». Волчки, которые не могут быть использованы в этих целях, следует удалять.

Когда должно начаться плодоношение?
К моменту окончания формирования кроны большая часть сортов семечковых культур уже начинает плодоносить.

На каких частях кроны происходит плодоношение у яблонь и груш?
Плодоносят семечковые на слабых, так называемых обрастающих веточках. Плодоносные или генеративные, веточки необходимо научиться узнавать, чтобы случайно не удалить при прореживании кроны, лишив себя тем самым части урожая.

Может ли обрезка задержать плодоношение?
Задержка плодоношения может быть вызвана особенностями сорта, агротехники (например, избытком азотного питания) и др., а может явиться следствием слишком интенсивной обрезки. У сильно обрезаемых растений образуются преимущественно мощные ростовые, или вегетативные, побеги.

Как ускорить плодоношение?
Можно ускорить вступление дерева в плодоношение отгибанием приростов до горизонтального или пониклого положения, кольцеванием и т. п, или так называемой детальной обрезкой (обрезкой на плодоношение). Превратить сильный прирост в плодоносящую ветвь можно, обрезая его в течение трех лет.

Как узнать, что дереву требуется омолаживание кроны?
Вопрос об омолаживании дерева встает тогда, когда ежегодный прирост побегов не превышает 10−15 см, несмотря на все предпринимаемые агротехнические меры — полив, удобрение, регулярная обрезка. Если дерево при этом имеет здоровый ствол и скелетные сучья, омолаживание обычно дает положительный результат; если дерево больное и ослабленное, лучше его выкорчевать.

Как правильно делать омолаживающую обрезку?
Омолаживающую обрезку начинают с сильного прореживания кроны. Затем укорачивают скелетные ветви и разветвления до многолетней древесины. Удобно переводить ветви на сильные боковые разветвления или волчки. Если таковых нет, укорачивают на любую ветку на трети — половине длины скелетной ветви. Появляющиеся на следующий год волчковые побеги распределяют по ролям: сильные и удачно расположенные оставляют в качестве скелетных разветвлений; слабые отгибанием и/или обрезкой превращают в обрастающие веточки;
ни на что не годные вырезают «на кольцо».
Так постепенно формируют новую крону.
Омолаживание проводят в течение нескольких лет, поэтапно. Можно сначала омолодить половину дерева (более освещенную), а когда на ней образуется новая крона, перейти к оставшейся половине.

Слишком слабый прирост у растения может являться не только следствием естественного старения. Растение может быть ослаблено обильным цветением и/или плодоношением. Причина может скрываться в неправильной агротехнике или в несоблюдении экологических требований. Хуже, если слабый прирост вызван заболеваниями.

О старении и подмерзании дерева может сигнализировать образование большого количества волчков.

Средняя длина прироста у разных растений отличается, поэтому оценивать его следует сравнивая с приростом такого же растения или его самого в другие годы. На слабом приросте и листья мельче, чем обычно.

Нужно ли обрезать подмерзшие деревья? Как и когда это делать?
Иногда сильную обрезку приходится применять к деревьям, пострадавшим от мороза. Крону восстанавливают во многих случаях как при омолаживании.
Если есть основания считать, что дерево подмерзло, — например после особо суровой зимы или чередования морозов с затяжными оттепелями, — обрезать его лучше попозже. Надо дождаться, когда из почек разовьются побеги и степень повреждений, а также их локализация станут хорошо заметны (это происходит примерно в мае-июне). Спешить не стоит — наклюнувшиеся почки в этом смысле индикатор не очень надежный. На частично поврежденной древесине побеги из них могут зачахнуть, не успев развиться.

Почему обрезка должна быть регулярной?
Многие приемы обрезки имеют далеко идущие последствия — усиление или ослабление роста, образование множества новых побегов и т. д. Некоторые приемы вообще рассчитаны на то, что на следующий год в этом месте будет проводиться соответствующее очередное мероприятие. Регулярная обрезка гораздо более эффективна и менее трудоемка, чем выполняемая по необходимости, когда уже требуется исправление.

А что делать со взрослыми деревьями, которые не обрезали?
Если дерево смолоду не формировали или обрезали неправильно и/или нерегулярно, его крона засоряется множеством «лишних» веток, не годящихся ни для плодоношения, ни для укрепления его скелета. Они ухудшают воздушно-световой режим в кроне и оттягивают на себя питательные вещества, которые могли бы использоваться на образование плодов.
Исправить такую крону можно прореживанием. Однако поскольку придется много резать, а также выпиливать крупные ветви, лучше делать это постепенно в течение нескольких лет, чтобы не ослабить растение.

Как обрезают деревья с запущенными кронами?
При обрезке запущенных крон прежде всего обращают внимание на следующее: — сухие, больные, поврежденные, сломанные ветки; — конкуренты центрального проводника и удачно расположенных скелетных ветвей; — ветки, отходящие под острым углом, и опасные развилки; — сильные вертикальные ветки и побеги во внутренней части кроны; — близко расположенные друг к другу параллельные ветви; — перекрещивающиеся и направленные внутрь кроны ветки и побеги; — лишние скелетные сучья.
Когда судьба каждого сука на макроуровне будет решена, из оставшихся формируют скелет кроны, руководствуясь принципами соподчинения ее частей. Для этого сучья укорачивают, переводят на подходящие боковые разветвления, при необходимости и возможности отгибают и т. д., смотря по обстановке. Затем приводят в порядок каждую скелетную ветвь, рассматривая ее для удобства как отдельное деревце.
К сожалению, как бы тщательно ни была сделана эта работа, исправленное дерево уже не будет таким, каким могло бы стать при своевременной формировке. Поскольку сильная обрезка стимулирует рост растений, в течение нескольких последующих лет придется контролировать образование волчков. Иначе крона может прийти в еще худшее состояние, чем до обрезки.

Все ли деревья можно обрезать так, как семечковые культуры?
Большая часть приемов и способов формирования и обрезки семечковых культур пригодна также и для других древесных растений, иногда с некоторыми коррективами.

А можно ли обрезать сливу и вишню?
Бытует (и даже довольно широко распространено) мнение, будто косточковые, в особенности вишню, нельзя обрезать. Якобы обрезка провоцирует у них камедетечение, которое может погубить растение. Происхождение этого заблуждения нетрудно объяснить. Дело в том, что садовод, не позаботившийся вовремя о правильном формировании и поддержании роста своей вишни, хватается за секатор лишь тогда, когда растение приходит в упадок. Видимым результатом этой операции будет именно камедетечение со всеми присущими ему последствиями, которое началось бы и без обрезки.
Истина же заключается в том, что косточковые, а вишня — в первую очередь, нуждаются в обрезке даже больше, чем семечковые культуры. Но обрезать можно только здоровые (!) косточковые растения. В связи с этим на первый план выходит интенсивный уход за ними.

Что будет с косточковыми, если их не обрезать?
Молодые растения косточковых культур легко образуют большое число побегов. Если их не прореживать, крона быстро загущается. При этом образуется множество развилок с острым углом отхождения веток.
У слив особенно выражена склонность к образованию конкурентов и непропорциональному развитию частей кроны. В результате может сформироваться «лохматая» крона неопределенной формы, подверженная опасности разлома.
Центральная часть кроны заполняется массой переплетающихся сухих веточек. На скелетных сучьях и стволе появляются волчковые побеги. От корней вырастает поросль, которая у корнесобственных растений замещает стареющий ствол, а у привитых просто способствует его гибели.

Какие особенности сливы и вишни важно знать обрезчику?
Слива и вишня как культуры неоднородны по видовому составу и в связи с этим имеют разнообразный облик, от кустовидного до древовидного. Цветочные почки располагаются либо непосредственно на побеге, либо на букетных веточках, а у сливы и на шпорцах — укороченных побегах, на которых все боковые почки цветочные, а на верхушке находится ростовая почка или колючка.
И вишни, и сливы выращиваются как в привитой, так и в корнесобственной форме. Соответственно, у корнесобственных поросль является тем же сортом и может быть использована для размножения или возобновления стареющих растений.

Кустовидные вишни и сливы раньше вступают в плодоношение, но живут меньше древовидных (соответственно 15−20 и 25−30 лет).

Формировка для косточковых важна не менее (если не более), чем для семечковых, Но, учитывая, что обрезать можно только сильные и здоровые вишни и сливы, следует уделять особое внимание правильной агротехнике и выбору посадочного материала.

Как выбирать саженцы косточковых культур?
Лучше всего приживаются после посадки одно-двухлетние саженцы. Они же более удобны для формировки, поскольку меньше нуждаются в исправлении. Саженцы вишни, сливы и других косточковых обычно имеют хорошо разветвленную надземную часть. Останавливайте выбор на том, который имеет достаточно сильных побегов для формирования скелетных ветвей, прямой проводник и минимум лишних веток, чтобы не пришлось делать много срезов.
Само собой, необходимо проверить состояние корневой системы и прививки, если саженцы привитые. Но, в отличие от яблонь и груш, косточковые могут продаваться и в корнесобственной форме — отделенной от куста прикорневой порослью или укорененными черенками. Это даже лучше, поскольку в случае чего растение может восстановиться за счет поросли.

В какое время нужно обрезать косточковые?
Первую обрезку проводят рано весной, можно в год посадки. Важно сделать все необходимые укорачивания за три -четыре недели до распускания почек (в средней полосе России это март — начало апреля). Если не успели — лучше отложить на следующий год. Иначе из-за позднего укорачивания могут усохнуть сами ветки. Прореживание (вырезку ветвей) можно делать и позже. Не следует обрезать косточковые перед зимой и по морозу.

Какие формы кроны подходят для косточковых культур?
Улучшенная ярусная крона и косая пальметта, описанные выше, хорошо подходят также для вишен и слив. Разница заключается в том, что косточковые формируют на более низком штамбе. Для вишни это 30−40 см, для сливы — от 10 до 60 см в зависимости от зимостойкости сорта. Чем более зимостойкий сорт, тем выше можно закладывать крону.
Еще одна форма кроны, подходящая не только для вишен и слив, но и для других косточковых, — так называемая веерная пальметта. Для нее требуется шпалера, но подойдет и стена дома или забор, если только они не ориентированы на север.

В чем преимущества веерной пальметты?
В сравнении с классическими формами плодовых деревьев веерная пальметта не требует строгой симметрии, поэтому ее формировка доступна непрофессионалу. Тем не менее она эффектно выглядит и прекрасно плодоносит. Кроме того, это оригинальный способ декорировать непривлекательную стену.

Как формируют веерную пальметту? — Весной однолетний саженец обрезают на высоте 30−40 см от уровня почвы, — В начале лета выбирают два сильных побега из смежных почек, расположенных ближе к верхнему срезу. Их направляют в противоположные стороны под углом около 45° и подвязывают к шпалере. Все остальные побеги удаляют. — В течение всего лета подвязывайте выбранные побеги к шпалере по мере их роста. Чтобы ветви получились примерно одинаковыми по размеру, их рост регулируют наклоном — отстающей придают более вертикальное положение, сильную отгибают вниз. — Весной второго года ветви-проводники укорачивают наполовину. Перед обрезкой их отвязывают, а после снова привязывают к шпалере. — На каждой ветви оставляют по четыре сильных побега: верхний как ее продолжение, два — сверху ветки, один — снизу. Каждый побег привязывают к опорной рейке, равномерно расположив их веером. Все остальные побеги удаляют. — Весной следующего (третьего) года укорачивают на треть все прошлогодние приросты, предварительно отвязав их от шпалеры. — Летом формируют на каждом обрезанном побеге по три новых и подвязывают их, заполняя пустое пространство между ветвями. Лишние побеги удаляют. — На четвертый год весной приросты укорачивают уже на четверть. Появившихся на них побегов обычно бывает достаточно, чтобы покрыть всю площадь шпалеры. Там, где требуется ограничить длину побегов, их прищипывают. Перед обрезкой подвязку снимают, после снова привязывают.
В дальнейшем проводят санитарную прочистку кроны, отплодоносившие ветки заменяют новыми. Пустые места в кроне заполняют побегами; напротив, чтобы избежать загущения, выламывают ненужные побеги и почки, Если оставить веерную пальметту из косточковых без присмотра, она быстро оголяется, снижается ее урожайность и декоративность.

Каковы особенности обрезки плодоносящих слив и вишен?
Обрезка плодоносящих вишен и слив в основном сводится к тому, чтобы предотвратить ослабление прироста, на котором предполагается формирование нового урожая. При длине прироста 30−40 см никакого вмешательства не требуется, укорачивают только слишком длинные приросты (свыше 60 см).
У вишен, плодоносящих на годичных побегах, нельзя укорачивать средние и слабые приросты, так как обычно все боковые почки на них цветочные и дальнейший рост возможен только из верхушечной. При ее удалении ветка может после плодоношения усохнуть.
Сильные однолетние приросты вишен, плодоносящих на букетных веточках, допустимо укорачивать, чтобы усилить ветвление и стимулировать плодоношение.
Для осветления кроны проводят прореживание, удаляя загущающие, поврежденные, усохшие, перекрещивающиеся и подмерзшие ветки. При ослаблении приростов до 15−20 см можно слегка омолодить дерево укорачиванием веток на боковое ответвление.

Как и когда нужно омолаживать крону косточковых?
Когда рост деревьев затухает, уменьшаются урожай и размер плодов, оголяются ветки — дерево нуждается в более жестком омолаживании. Для этого скелетные ветви переводят на удачно расположенные боковые разветвления или волчковые побеги. Длинные волчки укорачивают. Крону сильно прореживают. Центральный проводник, если он сохранился, обрезают над подходящей скелетной ветвью.
Омолаживание проводят постепенно в течение нескольких лет. За один — два года перед этим вносят повышенные дозы удобрений. Если на стволе и скелетных ветвях есть серьезные повреждения или образовалась заросль со старым стволом в середине — омолаживать бессмысленно. Лучше посадить новые растения.

Можно ли исправить запущенную крону сливы и вишни?
Обрезать можно только здоровые, хорошо растущие деревья. Если растение ослаблено, сначала нужно за ним поухаживать, и лишь потом можно приступать к обрезке. Нежелательно наносить сразу много ран, особенно на центральном проводнике. Поэтому лучше сильную обрезку делать поэтапно за два — три года. Раны желательно замазывать.
Вырезают все неправильно расположенные ветки — перекрещивающиеся, расположенные слишком низко, не имеющие пространства для развития и т. п. Удаляют загущающие, оголившиеся, засохшие и поврежденные ветки. Повисающие ветки вырезают или меняют направление их роста обрезкой «на перевод».

Весной следующего (третьего) года укорачивают на треть все прошлогодние приросты, предварительно отвязав их от шпалеры.

Еще по теме

Понравилась статья? Поделитесь ей со своими друзьями:

Оставить комментарий или два

Добавьте свой комментарий или трэкбэк . Вы также можете подписаться на комментарии по RSS.

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.

Перед отправкой формы: